露出計の使い方２

　リバーサルで撮影する場合、露出の決定はとても重要だ。露光とポジ（ネガ）濃度の関係は、現代の一般的リバーサルでは ±２．５から３ＥＶ程度、つまり一番暗いところから明るいところまでの明るさの差が５−６ＥＶ程度である。言い換えれば、 １８％標準反射板を適正濃度にするとして、上下に各２−２．５絞りの範囲の明るさが写せる範囲で、それ以上明るくても暗くても 濃度は変わらない、つまり画像が出ない（飛ぶ・つぶれる）ことになる。

ここで言うＥＶとはイクスポージャーバリューのことで、ＩＳＯ１００のフイルムで換算した明るさを示す。 　　ＥＶは対数なので、１違えば光の強さは２倍になるのだが、難しい話は止めにして、簡単に言うと、絞りまたはシャッター （倍数系列の場合）一段にあたる。昼間の戸外が明るいときには１５ＥＶ、曇っていると１２ＥＶ程度が日本では普通だろう。

以下の画像で具体的な明るさを示してみよう。



�@は土の黒い所で１２、�Aと�Bと�Cは１３、�Dは１４ＥＶだった。�Dに関しては雲に合わせると１５を越える部分もある。 入射光で平均を測定すると、１５ＥＶであった。
撮影としては、全画面で平均的に写すとすると、空の色を重視すれば１５である。これだと黒い土の調子はほとんど出ないことになる。 １４だと空も土もラティテュードに入り、諧調が表現できる。このように広い景色の場合、入射光で少し抑えた数字が常識的な露出データと 考えて良いだろう。

　ネガカラーやモノクロなら、こんなに大げさに測らなくても、カメラの箱に書いてある数字で十分である。その数字は順光の被写体なので 斜めでは半絞り、逆光なら1−2誌彫り増やす方法で間に合う。特にネガカラーなら、オーバーに対して実用的に４ＥＶ近くあるので （焼きによるフォローもあるので）それほど神経質になる必要は無い。




定番の富士山で輝度差がある景色を用意してみた。

�@は１２ＥＶ、暗いところを測ればもっと低い。�Aが１５、�Bは１４ＥＶである。これは順光なのでこの程度の差であるが、 朝や夕方では輝度差は６段を楽に越えてしまう。

この時には迷わず�Aを標準として考える。雪の明るさを強調したい場合、�@などを黒く落としてしまうためには�Aが適正になる様に設定する。 主題が適正露光なら他は全てアンダーでも写真として成立する。平均的に撮ろうとすると、雪の諧調が無くなって、インパクトが なくなってしまうからだ。手持ちの場合、アンダーにすることはシャッター速度も稼げるのでより有利である。

　もちろん段階露光をしておくに越したことはない。朝夕は測っている間にも明るさが変化するので、ワンカットで抑えるというのは不可能 だろう。




非常に輝度差がある場合の例、�@は１２、�Aは９、�Bは１４で�Cは２３である。
光の反射は太陽の明るさに近く、これを適正露光すれば周りは真っ黒と言うことになってしまう。無視して全体を現したければ�Bを基準とし、 光を強調して象徴的に映すのなら�Bがぎりぎり範囲に入る１６ＥＶ程度が狙いか。



　作例は全てコンパクトデジカメで、最後のカットはわざとアウトフォーカスにした。克明にすると�Cがわかりにくいためである。


テストに試用したのはセコニック・Ｌ−３９８と、ペンタックス・デジタルスポットメーターである。



☆数値はあくまで参考用、各自の露出計で実際に測って写していただきたい。